Zajímá nás
Gucci, Louis Vuitton i McQueen. Módní domy teď zažívají návrhářská škatulata
Francouzský dům Givenchy se s příchodem nového roku rozloučil s uměleckým ředitelem Matthewem Williamsem. Nad tím, kdo ho nahradí, zatím visí otazníky. Završil se tak rok velkých změn na kreativních postech u luxusních módních značek. A to v době, kdy se řada z nich potýká s klesající poptávkou a potřebuje nový impuls, aby dokázala oslovit mladší a přelétavější klientelu.
Spíše minimalistický rukopis Američana Matthewa Williamse vdechnul tradiční značce spojované hlavně s parfémy a slavnou érou křehké herečky a zároveň módní ikony Audrey Hepburnové moderní podobu. V šatech od Givenchy se například vdávala americká herečka Meghan Markleová za britského prince Harryho.
Williamsovi, který provozuje také vlastní brand 1017 Alyx 9SM, skončil tříletý kontrakt. „Jeho kolekce, rozhodně kreativní a současné, zažehly novou dynamiku na mezinárodní scéně,“ vyzdvihl Renaud de Lesquen, generální ředitel Givenchy zejména rostoucí oblibu značky ve Spojených státech a Japonsku.
Francouzský gigant LVMH, do jehož koncernu Givenchy spadá, tak nyní hledá novou návrhářskou hvězdu. Podobně jako před rokem, kdy LVMH stál před ještě větší výzvou, a to obsadit prázdný post kreativního ředitele Louis Vuitton po Afroameričanu Virgilu Ablohovi. Jedna z největších ikon módního světa, která přispěla i k popularitě streetwearové módy, zemřela v pouhých 41 letech.
Ablohovým nástupcem, kreativním ředitelem pánské módy, se stal v únoru návrhář, zpěvák a hudební producent Pharrell Williams, který už u značky působil v letech 2004 až 2008. Louis Vuitton vsadil na Williamse i jako na kulturní globální hvězdu, která překračuje hranice módy.
Až příští rok v červenci začnou olympijské hry v Paříži, miliony fanoušků po celém světě budou sledovat nejen sportovce a jejich výkony. Sportoviště se stanou také přehlídkou vysoké módy. Partnerství značek volnočasového oblečení se sportovci, jaké reprezentuje například ambasadorka značky Lacoste tenistka Venus Williamsová, jsou běžnou součástí marketingu. Teď do něj ovšem poprvé ve velkém šlápli takový giganti jako Louis Vuitton, Dior nebo Kim Kardashian.
Nikoliv modelky, ale vrcholoví sportovci mají spasit příjmy slavných módních značek. Příležitostí bude olympiáda
Enjoy
Převratné změny u Gucci i Moschina
Bez uměleckého šéfa byla na prahu loňského roku také značka Gucci z konkurenčního koncernu Kering, u které po sedmi letech skončil excentrický Ital Alessandro Michele. I v tomto případě padlo hned zkraje roku nové jméno, opět italského návrháře Sabata De Sarna. Jeho první přehlídka v září ukázala na obrat směrem ke kořenům značky, byť podle kritiků zatím De Sarnovo počínání působí trochu nemastně neslaně.
Velké změny zažívá také další italský módní dům Moschino, který se loni po deseti letech rozešel s kreativním ředitelem Jeremym Scottem. Také v tomto případě měl barevný, ironický a hravý Scottův odkaz převzít Ital, bývalý člen designérského týmu Gucci 46letý Davide Renne. Avšak v listopadu náhle zemřel, a to jen deset dnů po nástupu na post kreativního šéfa Moschina.
Koupili byste si raději ikonickou kabelku Jackie od značky Gucci, anebo slavnou Birkinku od Hermès? Zatímco běžného spotřebitele nejspíš napadne, že takové starosti by chtěl mít, ne tak lidi z módní branže. Těm zamotaly hlavu v říjnu oznámené výsledky luxusních domů. Zatímco někteří jedou dál na vlně postcovidového zájmu, jiní, jako třeba právě vlastník Gucci, si lámou hlavu jak zastavit propad.
Raději kašmír. Mladí opouštějí extravagantní Balenciagu či Gucci a míří za elegancí
Zprávy z firem
Legenda Sarah Burtonová končí
O překvapení nebyla nouze ani u Alexandra McQueena, když v září oznámila kreativní ředitelka Sarah Burtonová, že u této značky po dlouhých 26 letech končí. To znamenalo nejen odchod jedné z nejdéle sloužících kreativních ředitelek v oboru – do křesla usedla po smrti Alexandra McQueena v roce 2010, ale také odchod jedné z mála žen v čele luxusního módního domu.
Jak poznamenal portál Fashion United, s Burtonovou končí celá jedna éra módního domu, protože její nástupce bude s největší pravděpodobností znát odkaz značky a návrháře McQueena pouze z příběhů, knih a dokumentů.
Francouzská luxusní skupina Kering koupí od katarského investičního fondu Mayhoola podíl 30 procent v italské módní značce Valentino za 1,7 miliardy eur (40,8 miliardy korun). Dohoda zahrnuje i opci na koupi celé společnosti Valentino do roku 2028. Oznámila to firma Kering, které mimo jiné patří značka Gucci či Balenciaga.
Majitel Gucci rozšiřuje impérium luxusu o podíl v módní značce Valentino
Zprávy z firem
Phoebe Philo znovu na scéně
Další dějství začalo také u francouzského domu Chloé. Novou kreativní šéfkou se na sklonku roku stala německá designérka Chemena Kamali, která svoji první kolekci pro Chloé představí tento měsíc. Pro návrhářku jde o návrat, protože svou kariéru odstartovala právě u této značky, patřící do švýcarské skupiny Richemont, pod vedením tehdejší kreativní ředitelky Phoebe Philo.
A zrovna na Phoebe Philo se soustředila pozornost módního světa, když loni v říjnu po dlouhých šesti letech od svého odchodu z módního domu Céline představila vůbec první kolekci nesoucí její jméno. Minimalistická tvorba této britské návrhářky byla symbolem takzvaného tichého luxusu ještě dlouho předtím, než se stal módním pojmem. Nová kolekce Phoebe Philo se na jejím e-shopu téměř vyprodala za pár hodin.
Rtěnka jako trofej do sbírky? Proč ne. Módní domy posouvají hranice luxusu. Dior se pro letošní podzim vytasil se sběratelským kouskem Rouge Premier v pouzdře se 24karátovým zlatem vyrobeném francouzským domem Maison Bernardaud s potiskem odkazujícím k éře marnivosti Marie Antoinetty. Zatímco běžná rtěnka od Diora vyjde na 45 dolarů, v přepočtu kolem tisícovky, Rouge Premier stojí něco přes 500 dolarů, tedy zhruba 12 tisíc korun. A rozhodně není tou nejdražší.
Rtěnka od Diora za deset tisíc. Trh s krásou propadl ultraluxusu, módní domy nabízejí sběratelské kousky
Enjoy
Jak ustát útok asijských predátorů? Tak zní klíčová otázka obchodníků s rychlou módou pro rok 2024. Jejich obor navíc ještě zrychluje. Zatímco poptávka spotřebitelů zaznamenává od pandemie covidu výkyvy, na tradiční západní hegemony - řetězce Zara a H&M - se valí konkurence z Číny, která už zapustila kořeny v Evropě i ve Spojených státech. Elektronické obchodování boří estetická pravidla a generace Z si na kolotočové nákupní šílenství s nízkými cenovkami rychle zvyká.
Rok 2024: Temu a Shein útočí. Konkurenční boj v rychlé módě přitvrdí
Zprávy z firem
Střední a východní Evropa už je polským oděvním gigantům malá. Vlastník značek Reserved, Mohito či Sinsay, gdaňská společnost LPP, se letos odvázal k mohutné expanzi na západní trhy. Rovnou v mekce módy, na prestižním Corso Vittorio Emanuele II v Miláně, LPP otevřela na podzim svoji první italskou prodejnu. To v Londýně už má celkem čtyři, včetně vlajkové lodi na Oxford Street. Naopak Pepco teď hasí s následky rychlého otevírání stovek prodejen z minulých let.
Levná polská móda se valí na Evropu. Reserved dobývá Londýn i Milán, Pepco přepálilo expanzi
Zprávy z firem
Magazín newstream CLUB
Jak vytvářet odkaz pro příští generace? Odpovědi z byznysového světa, ale i od výrazných osobností společenského života nabízí třetí číslo magazínu newstream CLUB, který právě vychází.
Na obálce byznysově - lifestylového čtvrtletníku je František Kinský, legendární šlechtic, který vypráví, jak se v jejich rodě dědí nikoli majetek, ale zodpovědnost a služba.
Hvězdami jarního čísla jsou dále mimo jiné Silke Horáková (Albatros), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Zbyněk Frolík (Linet) nebo architekt Václav Aulický či umělec Milan Knížák.
Magazín se věnuje tématům dlouhodobých investic, předávání majetku v rámci rodinných klanů, tradičním českým značkám či tomu, jak developeři společně s architekty mění tvář měst na dlouhá staletí.
Magazín přináší inspirativní čtení, které má čtenáře motivovat k tomu, aby zkusili i ve své profesi či hobby vytvářet věci s trvalejší vizí.
K dostání je v síti PNS i online. Nově také v elektronické podobě v našem e-shopu.
