Původně se věnovala zahraničnímu zpravodajství, ale v roce 2007 spojila svůj profesní život s tehdy vznikajícím ekonomickým deníkem E15, kde působila až do roku 2022. Hlavní oblastí jejího dlouhodobého zájmu je realitní trh, ale také módní byznys, ač původně vystudovala Západoevropská studia na Fakultě sociálních věd UK.
články autora
Levná móda, úmorná vedra a drahé úvěry. Fast fashion se řítí do problému
Zatímco teploty prudce stoupají a internetová tržiště valí na spotřebitele reklamy nabízející letní šaty za pár stovek, či dokonce jen desítek korun, pod povrchem doutná velký problém. Deklarované snahy módního průmyslu, který patří k hlavním viníkům globálního oteplování, omezit emise postupují ledovcovým tempem. Klíčová je otázka, kdo ohlášenou dekarbonizaci zaplatí. Levné asijské továrny těžko.
Zázračné přípravky na hubnutí, tedy původně léky na cukrovku, obsahující účinnou látku semaglutid, nebo tirzepatid se zabydlují ve zkrášlujících salonech a lázních. Vedle originálních léků Ozempic, Wegovy, Zepbound či Mounjaro se objevuje čím dál víc přípravků se stejnou účinnou látkou, které jsou však výrazně levnější. V salonech si žijí svým životem a nepodléhají lékařské kontrole.
V létě oslaví Giorgio Armani 90. narozeniny a jeho impérium příští rok 50 let ve světě luxusní módy. Spekulace o nástupnictví krále Giorgia, jak mu Italové přezdívají, se přiostřují. Na rozdíl od řady jiných módních domů si Armani udržel nezávislost na velkých skupinách, které spolkly klany Gucci, Fendi či Valentina i klenotníka Bulgariho. A na rozdíl od návrhářky Miuccii Prady nemá Armani přímé dědice, jimž by předal otěže.
Aukční síň Christie's chystá na červen prodej osobního šatníku britské módní návrhářky Vivienne Westwoodové, která zemřela před necelými dvěma lety. V nabídce bude přes dvě stě položek od šatů a doplňků až po šperky z celkem čtyř dekád tvorby této rebelky a politické i ekologické aktivistky. Výtěžek půjde na charitativní účely - Nadaci Vivienne, Amnesty International a Lékařům bez hranic.
Sotva jej firma uvedla na trh, už mění jméno. Automobilka Alfa Romeo z nadnárodního koncernu Stellantis se rozhodla změnit název svého prvního elektromobilu, sportovního vozu Milano, po polemice s italským ministrem pro podniky Adolfem Ursem z pravicově populistické strany Bratři Itálie. Tomu vadilo, že Milano se nevyrábí v Itálii. Nově je tedy na trhu Junior.
A je to tady. Stárnoucí populace Husákových dětí boří léta zažité pravidlo, že módní průmysl je posedlý mládím. Neúprosná demografická křivka se týká nejen Česka. Na Západě cílí módní značky na ekonomicky silnou generaci X, tedy na lidi narozené mezi roky 1965 a 1980. Mladší generace sice rychleji naskakují na měnící se trendy, ale jde-li křivka ekonomického cyklu dolů, jejich peněženky rychle hubnou.
Čím větší jsou obavy ze zpomalování trhu s luxusním zbožím, tím větší boj se odehrává mezi módními domy o sídla na těch nejdražších adresách. Francouzský gigant Kering, do jehož impéria spadají Gucci či Balenciaga, se postaral o vůbec největší investici na italském realitním trhu. V Miláně koupil historickou budovu za 1,3 miliardy eur, tedy téměř 33 miliard korun. A skupina LVMH a Chanel právě soupeří o prestižní dům na newyorském Manhattanu.
Obchody módní značky Esprit mizí ze scény. Podle německých médií mají zavřít čtyři desítky prodejen, které tam provozuje franšízový operátor PTH Group. Druhou zemí, kde PTH působí, je právě Česko. Stejně jako u sousedů i zde se z Espritů stávají multibrandové prodejny Catches.
Takovou revoluci italské módní domy dlouho nezažily. Návrhář Alessando Michele, který v uplynulém desetiletí dostal značku Gucci zpět do záře reflektorů a přitáhl jí nové, mladší zákazníky, nastupuje po roční pauze k Valentinovi, další italské značce haute couture. Oznámení následuje poté, co u Valentina minulý týden po 25 letech skončil kreativní šéf Pierpaolo Piccioli. Pro Gucci, kde se teprve zabydluje návrhář Sabato de Sarno, to znamená hozenou rukavici.
Před pár týdny zkrachovala švédská firma Renewcell, jeden z nejslibnějších start-upů v oblasti recyklace módy. Z textilního odpadu začal vyrábět surovinu pro nové tkaniny. Trh mu předpovídal velkou budoucnost, protože značky potřebují materiály jako Renewcell's, aby splnily přicházející nařízení o udržitelnosti. Odběratelem a podporovatelem Renewcellu byl například řetězec H&M. Ovšem i ten dnes svádí zápas o svoji budoucnost. Příčinou je čínský Shein, který jde proti proudu udržitelnosti.
Zázračné léky na hubnutí, které měly původně jen léčit cukrovku, rozpoutaly horečku nejen ve farmaceutickém průmyslu. Roztáčejí také kolesa šedé ekonomiky. A více či méně zaručené rady, jak je užívat či zabránit jejich nežádoucím účinkům, jsou vítaným byznysem i pro influencery. Stále častější padělky Ozempiku či Wegovy nedají spát ani kriminalistům.
Zrodí se nová Martha Stewartová? K této otázce přivádí řadu Američanů nejnovější počin Meghan Markleové, vévodkyně ze Sussexu. Manželka britského prince Harryho podala žádost o registraci ochranné známky značky American Riviera Orchard. Ta zahrnuje nikoli luxusní zboží, jak by se u Meghan dalo čekat, ale kuchařské knihy, nádobí, pomazánky a zavařeniny či prostírání.
Problém, o kterém se nemluví nahlas. Luxusní módní domy se potýkají s přebytky svých kolekcí v řádu miliard eur ročně. Na rozdíl od levnějších řetězců totiž na konci sezóny nemohou jednoduše vrhnout neprodané zboží na pulty či na internetová tržiště s velkou slevou. Poškodilo by to pečlivě budovanou image exkluzivity.
Češi se konečně dočkali. To, co je v tuzemsku po léta běžné, proniklo do módního světa. Outdoorové a užitkové oblečení pro denní nošení ve stále větší míře konkuruje streetwearu, který dlouho vládl. Výjimkou dnes nejsou outdoorové a pracovní bundy, overaly, kalhoty i turistické boty v kolekcích luxusních módních domů. S cenovkou převyšující i tisícovku eur.
Kdeže nekompromisní šéfredaktorka americké Vogue Anna Wintourová, kterou ztvárnila ve filmu Ďábel nosí Pradu herečka Meryl Streepová, to návrhářka, obchodnice, celebrita a kdysi také redaktorka Iris Apfelová byla nejstarší módní ikonou.
Spojené státy obnovily 🙏 dodávky vojenské pomoci Ukrajině, potvrdil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve večerním vystoupení na sociálních sítích. Upozornil, že se připravují se i nové balíky evropské pomoci.
Americký dolar 💲 na závěr týdne posiluje vůči většině hlavních měn. Reaguje tak na další oznámení amerického prezidenta Donald Trump o clech, což vyvolalo zájem o bezpečnější investice. Trump zvýšil cla na dovoz z Kanady a uvedl, že do pátku obdrží dopis o výši cel i Evropská unie.
Ceny ropy 🛢 dnes rostou a připisují si více než dvě procenta. Investoři zvažují mezi tím, zda krátkodobě zůstane trh napjatý, nebo zda se letos naopak objeví velký přebytek nabídky, jak odhaduje Mezinárodní agentura pro energii.
Pařížské státní zastupitelství dnes uvedlo, že ve středu zahájilo vyšetřování 📜 sociální sítě X a jejího vedení kvůli podezření ze zkreslení algoritmu platformy za účelem zahraničního vměšování. Podle agentury AFP to uvedla pařížská státní zástupkyně Laure Beccuauová.
Česká měna v závěru obchodního týdne mírně oslabila 👎 k euru i dolaru. Vůči evropské měně ztratila čtyři haléře na 24,68 koruny za euro, proti dolaru si pohoršila o dva haléře, když se dnes kolem 17:00 obchodovala na 21,11 koruny za dolar.
Pražská burza v uplynulém týdnu opět 💪 posílila, během něj se ocitla blízko maxima. Index PX stoupl o 0,8 procenta na 2169,5 bodu. Nejvíce se zhodnotily akcie bankovní skupiny Erste, naopak nejvýraznější oslabení zaznamenaly akcie Primoco. V předchozím týdnu burza rovněž rostla, když index PX připsal 0,8 procenta.
Německý automobilový koncern Volkswagen 🚗 a jeho čínský partner SAIC ❌ ukončili výrobu v čínském závodě ve městě Nan-ťing kvůli slábnoucí poptávce po automobilech se spalovacím motorem, závod bude uzavřen. Agentuře AFP to dnes řekl mluvčí Volkswagenu. V závodě se vyráběly také vozy Škoda.
Ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 vyhnala z domovů téměř 🔟 milionů lidí. Asi 3,8 milionu se přesunulo jinam na Ukrajině, 5,6 milionu uprchlo do zahraničí. Uvedla to zástupkyně Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pro Ukrajinu.
Vydavatelství Economia loni skončilo ⬇ ve ztrátě zhruba 18,5 milionu korun, zatímco o rok dříve vykázalo zisk 12,3 milionu korun. Tržby společnosti, pod kterou patří Hospodářské noviny, týdeník Ekonom nebo servery Aktuálně.cz a Centrum.cz, meziročně klesly o 91,6 milionu na 561,9 milionu.
Evropská komise má v plánu více ☝ zatlačit na členské státy EU, které porušují demokratické normy. V novém víceletém rozpočtu by chtěla propojit výplaty miliard eur s dodržováním evropských standardů, vyplývá z dokumentu, do kterého nahlédl bruselský server Politico.