Jedním z odvětví, která letos čelí dlouhodobému odlivu investorů, je luxury segment. Klíčové společnosti v čele s francouzským konglomerátem LVMH letos odepisují i desítky procent z hodnoty. A výsledky za první pololetí trend neobrátily. Co je překvapivější: padá i dlouhodobý král luxusu, společnost Hermès.
Jiskra francouzské holdingové společnosti Kering a jejích značek se pomalu vytrácí, což se odrazilo na jejích hospodářských výsledcích. Ačkoli jsou některé segmenty pro zákazníky stále zajímavé, v případě Gucci a Yves Saint Laurent je situace jiná. Problémem není jen atraktivita kolekcí, ale i další faktory, které jsou mnohem složitější a ovlivňují celý sektor luxusního zboží. Zatímco mnohé značky hledají ten správný směr, jak se vypořádat s ekonomickými výzvami, konkurenční Hermès nadále posiluje.
Novým kreativním ředitelem Gucci bude Demna Gvasalia. V pátek to oznámila skupina Kering, mateřská společnost jak Gucci, tak i Balenciagy, kde Demna od roku 2015 působil. Akcie Keringu v reakci na zprávu ztrácely přes 12 procent.
Arnault a Pinault, dva francouzští rivalové, vlastníci domů s nejvyšší módou. Jednomu patří Louis Vuitton a Dior, druhému Gucci a Balenciaga. Leckdo si je plete. Nápověda: Pinault mladší má za ženu Salmu Hayek. Arnault je ale větší a úspěšnější, zvlášť v posledních letech.
V létě oslaví Giorgio Armani 90. narozeniny a jeho impérium příští rok 50 let ve světě luxusní módy. Spekulace o nástupnictví krále Giorgia, jak mu Italové přezdívají, se přiostřují. Na rozdíl od řady jiných módních domů si Armani udržel nezávislost na velkých skupinách, které spolkly klany Gucci, Fendi či Valentina i klenotníka Bulgariho. A na rozdíl od návrhářky Miuccii Prady nemá Armani přímé dědice, jimž by předal otěže.
Čím větší jsou obavy ze zpomalování trhu s luxusním zbožím, tím větší boj se odehrává mezi módními domy o sídla na těch nejdražších adresách. Francouzský gigant Kering, do jehož impéria spadají Gucci či Balenciaga, se postaral o vůbec největší investici na italském realitním trhu. V Miláně koupil historickou budovu za 1,3 miliardy eur, tedy téměř 33 miliard korun. A skupina LVMH a Chanel právě soupeří o prestižní dům na newyorském Manhattanu.
Takovou revoluci italské módní domy dlouho nezažily. Návrhář Alessando Michele, který v uplynulém desetiletí dostal značku Gucci zpět do záře reflektorů a přitáhl jí nové, mladší zákazníky, nastupuje po roční pauze k Valentinovi, další italské značce haute couture. Oznámení následuje poté, co u Valentina minulý týden po 25 letech skončil kreativní šéf Pierpaolo Piccioli. Pro Gucci, kde se teprve zabydluje návrhář Sabato de Sarno, to znamená hozenou rukavici.
Akcie francouzské společnosti na prodej luxusních doplňků Kering, pod níž spadá i Gucci, zavřely ve středu na burze v Paříži se ztrátou téměř 12 procent.
Problém, o kterém se nemluví nahlas. Luxusní módní domy se potýkají s přebytky svých kolekcí v řádu miliard eur ročně. Na rozdíl od levnějších řetězců totiž na konci sezóny nemohou jednoduše vrhnout neprodané zboží na pulty či na internetová tržiště s velkou slevou. Poškodilo by to pečlivě budovanou image exkluzivity.
Francouzský dům Givenchy se s příchodem nového roku rozloučil s uměleckým ředitelem Matthewem Williamsem. Nad tím, kdo ho nahradí, zatím visí otazníky. Završil se tak rok velkých změn na kreativních postech u luxusních módních značek. A to v době, kdy se řada z nich potýká s klesající poptávkou a potřebuje nový impuls, aby dokázala oslovit mladší a přelétavější klientelu.
Koupili byste si raději ikonickou kabelku Jackie od značky Gucci, anebo slavnou Birkinku od Hermès? Zatímco běžného spotřebitele nejspíš napadne, že takové starosti by chtěl mít, ne tak lidi z módní branže. Těm zamotaly hlavu v říjnu oznámené výsledky luxusních domů. Zatímco někteří jedou dál na vlně postcovidového zájmu, jiní, jako třeba právě vlastník Gucci, si lámou hlavu jak zastavit propad.
Turecko omezuje plavbu lodí úžinou Dardanely vzhledem k rostoucím obavám turecké vlády po zvýšení počtu ruských a ukrajinských útoků na plavidla v Černém moři, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené s celou záležitostí. Úřady tento krok nijak nevysvětlily, uvedly zdroje, podle kterých se omezení týká i lodí plujících do ruských i ukrajinských přístavů.
