Vlastník Gucci opět s nepříznivými výsledky: Naznačil další těžký rok pro luxusní sektor
Jiskra francouzské holdingové společnosti Kering a jejích značek se pomalu vytrácí, což se odrazilo na jejích hospodářských výsledcích. Ačkoli jsou některé segmenty pro zákazníky stále zajímavé, v případě Gucci a Yves Saint Laurent je situace jiná. Problémem není jen atraktivita kolekcí, ale i další faktory, které jsou mnohem složitější a ovlivňují celý sektor luxusního zboží. Zatímco mnohé značky hledají ten správný směr, jak se vypořádat s ekonomickými výzvami, konkurenční Hermès nadále posiluje.
Společnost Kering za první čtvrtletí vykázala pokles, když její tržby dosáhly necelé 4 miliardy eur, což znamenalo meziroční pokles o 14 procent. Ve sledovaném období měl Kering celkem více než 1 780 provozoven, ale kvůli nepříznivé situaci musel uzavřít 25 prodejen a 50 butiků. Při pohledu na jednotlivé regiony byl trend také negativní. Asie a Tichomoří pokračovaly ve výrazném poklesu na úrovni 25 procent, stejně jako na konci loňského roku. Zpomalil se i prodej v západní Evropě a v Severní Americe, kde klesl o 13 procent, a v Japonsku o 11 procent.
Kering zůstává i nadále obezřetný vůči globálním výzvám a jak uvedl jeho generální ředitel François-Henri Pinault, společnost se zaměřuje na dosažení svých cílů a obnovení svého postavení, přičemž zároveň očekává, že luxusní sektor bude i v tomto roce čelit problémům.
Arnault a Pinault, dva francouzští rivalové, vlastníci domů s nejvyšší módou. Jednomu patří Louis Vuitton a Dior, druhému Gucci a Balenciaga. Leckdo si je plete. Nápověda: Pinault mladší má za ženu Salmu Hayek. Arnault je ale větší a úspěšnější, zvlášť v posledních letech. 
Francouzští králové luxusu zestárli. Co čeká jejich impéria?
Leaders
Smíšené výsledky značek
Podobný scénář se týká i značky Gucci, která tvoří největší část příjmů Keringu. Její tržby, které se za sledované období propadly o 24 procent na 1,6 miliardy eur, byly způsobeny nižší návštěvností obchodů. V tomto případě je důležitá zejména složitá situace na čínském trhu, který byl kdysi významným přispěvatelem do pokladen mnoha značek. Přesto podle Keringu Gucci posiluje a jeho nová kolekce kabelek zaujala trh. Osmiprocentní pokles zaznamenal Yves Saint Laurent a výnosy ostatních luxusních domů, kam patří například i McQueen, klesly o 11 procent. Pozitivní byl výkon značek Bottega Veneta se 4procentním nárůstem, pánských obleků Brioni s dvouciferným růstem, a také segmentu brýlí a kosmetiky, jejichž tržby celkově vzrostly o 4 procenta. Solidní výkon vykázaly i klenotnické domy holdingu.
Italský módní dům Prada koupí za 1,38 miliardy dolarů (31,1 miliardy korun) svého menšího rivala Versace, oznámila americká společnost Capri Holdings, která je teď vlastníkem Versace. Dohoda spojí dva významné prodejce luxusního zboží z Itálie.
Módní bomba. Prada koupí za 1,4 miliardy dolarů Versace
Zprávy z firem
Nový ředitel akciím nepomohl
Další čtvrtletí negativních výsledků se odrazilo i na ceně akcií Keringu na pařížské burze, kde po jejich zveřejnění 24. dubna 2025 klesly přibližně o 6 procent. Na konci obchodního dne ale tuto ztrátu snížily na méně než 1 procento a uzavřely na úrovni 173,24 eura za akcii. V červených číslech jsou přitom akcie společnosti už dlouhodobě. Od začátku roku ztratily 26 procent, k čemuž přispěl také propad v polovině března, kdy byl jmenován nový kreativní ředitel pro Gucci. Demna, jak ho zná svět luxusu, nebyl investory přijat pozitivně kvůli kontroverzní reklamě Balenciagy, která zobrazovala dítě v sexuálním kontextu. Pro srovnání – ve stejném období minulého roku zaznamenaly akcie ještě výraznější pokles na úrovni až 48 procent, zatímco během posledních pěti let to bylo celkově 63 procent.
Novým kreativním ředitelem Gucci bude Demna Gvasalia. V pátek to oznámila skupina Kering, mateřská společnost jak Gucci, tak i Balenciagy, kde Demna od roku 2015 působil. Akcie Keringu v reakci na zprávu ztrácely přes 12 procent. 
Kreativní otěže v Gucci přebírá Demna Gvasalia z Balenciagy
Enjoy
Vývoj cen akcií společnosti Kering za posledních 5 let
Překážky růstu přetrvávají
Slabé ekonomické prostředí, vysoká inflace a změna chování zákazníků už dlouhodobě tvoří protivítr růstu celého luxusního sektoru. K tomu se přidávají také cla, která sice nemusí mít okamžitý negativní dopad, ale v delším časovém horizontu mohou být problémem. Mnoho společností se ve snaze snížit dopady obchodní politiky USA chystá přesunout výrobu do Spojených států, což se v případě evropského luxusu pravděpodobně nestane. Místo toho značky přistoupí ke zvýšení cen. Čínský trh už není tím, čím býval, a společnosti tak přesunuly svou pozornost na bohaté americké spotřebitele, kteří ale také nebudou nadšení, pokud budou platit více za nálepku „vyrobeno v Evropě“, zejména pokud se k tomu přidají obavy z recese.
Vítězem je Hermès
Z aktuálně zveřejněných výsledků vyplývá, že problémy s poklesem stále trápí i konkurenční LVMH, kterému patří mimo jiné značky Louis Vuitton a Dior. Jeho tržby však klesly o podstatně menší podíl než u Keringu – pouze o 2 procenta na 20,3 miliardy eur, přičemž podle jednotlivých segmentů byly na tom nejhůře móda a kožené výrobky, vína a lihoviny. Naopak vzrostlo podnikání s hodinkami a šperky.
Na druhé straně tu máme Hermès, jehož situace je mnohem pozitivnější. Jeho konsolidované tržby vzrostly o 9 procent na 4,1 miliardy eur. Růst zaznamenal napříč všemi regiony – v Evropě to bylo téměř 13 procent, v USA 11 procent, v Japonsku 17 procent a v Asii 1 procento. Zajímavé byly i prodeje na Blízkém východě, kde tržby vzrostly o 14 procent. Hermès za tento výkon vděčí vysoké exkluzivitě a cenovkám svých výrobků a přístupu k zákazníkům a očekává, že jeho růst bude pokračovat.
Dalším v pořadí bude společnost Richemont, která zveřejní výsledky v polovině května. Její poslední výsledky za čtvrtý kvartál ukázaly meziroční nárůst tržeb, ale v porovnání s třetím čtvrtletím klesly, takže bude zajímavé sledovat, jak se jí dařilo v prvních třech měsících roku 2025.
Disclaimer: Toto není investiční doporučení. Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, která mohou být nepřesná, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které je obtížné předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.
